Puch Monza 86 Svensk version

Falgar och framgaffel

Avgaspipa

Besök också min
Zündapp KS50

Inköpet

Det blev populärt med moped och jag behövde främst en sådan för att förflytta mig lokalt till mataffären och andra platser i Virsbo. Dessutom ville jag vare med på mopedrallyn. Den första blev en Puch och sedan var det dags för en Zündapp som skulle vara renoverad. Jag följde under en tid annonseringen i Blocket. Modellen på Puch skulle vara en Monza då den är 4 växlad har en limpa och liten pakethållare. Det fanns många sådana till salu men jag valde en som inte var alltför långt bort. Det blev Vretstorp. Den byn ligger en bit väster om Örebro utefter motorvägen. Jag hade bestämt mig för att först åka dit och titta. Kim som grabben eller ägaren heter, förevisade tillsammans med sin far. Det var vinter så moppen var inställd i källaren. Så där med första titten såg den väl ok ut, men vid närmare kontroll var den bara inställd och ej rengjord. Troligen efter att han kört omkull. Det kunde jag konstatera när jag började göra i ordning den. Han hade säkert kört lite lokal race i den lilla byn Vretstorp.
Veckan därpå hyrde jag en skåpbil hos Mitsubishi säljaren i Fagersta. Han har ett bra pris, 1000:-/dag och fria mil. Här lärde man sig att fästpunkter i skåpbilar ej är till för att spänna fast för hårt. Öglorna sitter bara i golvets träbeklädnad. Det var en diesel och drog väldigt lite diesel.
En eftermiddag i februari med nollgradigt ute och snöslask med dåligt plogade vägar. Jag kom lite för tidigt så jag parkerade vid järnvägstationen och från min plats kunde jag se både försäkringskassan och kommunkontorets ingångar. Orten hade nog stora besvär med arbetslöshet och ungdomsproblem. Det var lätt att förstå att man hade båda problemen. Det gick 2 st 15-16 åringar som inte hade någon sysselsättning och ej tycktes gå i skolan gick fram och tillbaka och drack öl. Tomflaskan åkte in i närmaste buske. En bil åkte runt och sladdade på den snöslaskiga gatan. Jag rullade sedan fram till huset där Kim bor/bodde.
Däcken var utslitna, blinkers var förstörda pga omkullkörningar och backhjulets ekrar var förstörda. Men den startade genast och gick bra trots trimningsdämparen. Här gällde det att pruta. Lite rundsnack i källaren kring Kims byggen, en Epa traktor av en Volvo Duett. Jag förstod att den skulle aldrig bli färdig. Vi gick sedan in och trevliga mamma Kim ville bjuda på kaffe vilket jag vänligt tackade nej till. Vi kom överens och pappa Kim hänvisade hela tiden till grabben att det var han som skulle bestämma. Dock var han inte 18 än så ansvarig var dock pappa Kim. Vi skriv ett kvitta på handpenning 500:- för jag måste komma tillbaka med en skåpbil för att kunna få hem moppen.
Jag önskar Kim all lycka i framtiden.

sid 2

Till huvudsidan
English version

Kopet

Avgaspipa

Genomgång av mopeden

Nu hade jag moppen hemma i garaget och kunde i lugn och ro titta över den. Jag insåg att först måste jag tvätta den med högtryckssprutan. Jag hade redan när affären gjordes upp sagt till Kim med skärpa att om man vill slippa en massa prut skall säljobjektet var rengjort. Det var inte denna hoj. Det sista han tydligen hade gjort var någon slags crosstävling i en gödselstack för moppen var ingrodd med kogödsel. Se bild av det som blev kvar trots att jag tvättade den med högtrycksspruta. Dessutom var det tydligen så att han hade gjort en rejäl vurpa för flera ekrar på bakhjulet var sönder och svingen bar tydliga spår av haveriet. Stödet hade slitits bort. Alla körriktningsvisare var avkörda och bara inre fästet var kvar. Avgasröret var ju av sk trimmodell och de passar inte till fästpunkterna. Sadeln hade spruckit på ett ställe. De flesta belysningslamporna var sönder eller kablar som inte satt fast. Kedjan var sliten och de båda dreven var mer eller mindre slut. Bromskontakten som tänder bromsljuset fungerade ej, eller var felaktigt monterad. Här fanns det att göra. En moped är ju ganska lätt att mecka. Jobbet är att göra en förteckning vilka delar som behöver köpas. Jag hade att välja mellan att ringa till Puchverkstaden eller Dangart. Det blev båda. Första omgången kom från Dangart och det jag behövde komplettera med blev Puchverkstaden. Jag var sedan tvungen att lägga upp en strategi över vad som skulle göras. Jag kom fram till att moppen skulle strippas helt och hållet. Detta var att en total rengöring skulle kunna göras och alla ramdelar skulle målas. Hjulen måste plockas ned och ekrar skulle bytas för att kunna ta hand om eventuell rost i fästhålen.

sid 3

Kopet

Avgaspipa

Reservdelsinköp och iordningställande av ram

Alla beställningslistor med delar. Det blev ju lite dyrt. Om du klickar på bilderna blir det en förstoring så man kan läsa eller studera innehållet lite bättre.

Mopeden i garaget och sadeln är demonterad. Detta är bara början. Bredvid ser man ramen upphängd i motorlyften och ramen är precis nylackad.

Här har jag precis monterat original stödet som jag fick med. Jag var tvungen att knäcka det rätt och justera avståndet mellan upphängningarna. Delar hade jag fått från Dangart. Fjädrar och seeger säkringar. Först måste jag måla originalstödet som fanns kvar och sedan provmontera samt se till att jag hade alla låsningar. Det jobbet kan man följa på dessa bilder. Broms pedalen hade tappat sin bussning så den glappade ganska ordentligt, samtidigt fungerade, av det skälet, inte broms kontakten. Det tog ett tag innan detta var klart, men jag kunde ha moppen på stödet.

Svingen till bakhjulet såg inte så vacker ut. Den monterades ned och jag bockade armarna så rakt det går med hjälp av skruvstäd och lämpliga verktyg. Det svåra här är att få ut den långa bulten. Den blir vanligtvis fastrostad då svingen roterar i sina yttre bussningar. Använd kopparklubba så slipper man problem senare.

Demontering av sadeln. Svårast var det att få loss vid bakre fäste, första bilden. Det var en genomgående bult med brickor och distanser. Svår att dra ur och ännu besvärligare att montera med alla distanser och brickor på rätt ställe. Rolig grej var den lilla jordledningen. Ganska onödig då sadeln i alla fall är jordad. Det visade sig att sadeln hade rostat lite på ena sidan, men det åtgärdade jag. Jag tog inte bort sadelns överdrag utan lade på den nya ovanpå. Besvärligt som bara den, men det gick efter ett tag. Sista bilden visar att även stötdämparen sitter här liksom sadelns fasta fästvinkel, men syns nästan inte.

Fotpinnen och de två ramförstärkningarna, bromspedalen togs bort, gjordes rena och målades. Titta på den vänstra bilden där man även ser kontakten för bromsljuset.
Nu hade jag kommit så långt att man kunde börja med hjul, framgaffel och motor.

sid 4

Kopet

Avgaspipa

Fälgar däck och framgaffel

Serie bilder hur jag gjorde i ordning fälgarna. Ref 1

Båda fälgarna demonterades och de gamla utslitna däcken monterades av. Vid ekeringångarna var det tydliga rostangrepp. Därför tog jag en stålborste på en borrmaskin och gjorde rent så mycket det gick. Därefter målades fälgen invändigt med zinc färg varefter ett nytt fälgband lades på. Det blev riktigt snyggt. Sedan var det att byta ut alla ekrar som var dåliga eller montera där det saknades. Jag började försiktigt, men kom på att det var lika bra att byta alla. Ett gott råd när det gäller ett sådant arbete. Demontera bara en eker åt gången samt ersätt den med ny. Det är mycket svårt för en person som ej är van att montera alla ekrar rätt.
Sedan var det att kontrollera framgaffeln. Den var förstås i ett miserabelt skick. Dämparbälgarna hände som begagnade kondomer och någon dämpar olja fanns

förstås inte. Styrlagret glappade. Det var så
man suckade. Man fick börja med att ta bort skärm och skärmstag. Nu gjorde jag så
att gaffeln monterades av från mopeden för allt skulle ju demonteras i alla fall. För att lossa undre delen av gaffelbenet finns det en skruv underifrån, som är låst med en mutter.
För att lossa detta måste man först ha en sexkant hylsa som stoppas in där skruvmejslarna sitter, enligt bild. Mutterns låsning släpper då och sedan stoppar man in två lämpliga mejslar. Den ena för att låsa muttern, den andra för att skruva in!! för att få bort muttern. Nu kan du dra ur undre delen av gaffeln och sedan
dra ur undre delen av innehållet i dämparstången efter det du tagit bort seeger säkringen. Nu hänger bara dämparstången kvar. I den finns en längre fjäder. På tre ställen finns en plastbricka instucken i fjädern. De skall styra den i röret och förhindra att oljan "rusar" i röretoch även för att centrera fjädern. Det är tre stycken, för varje gaffelben. När låsmuttern är loss på styret kan

du släppa ned gaffelstyrningen och dämpar stängerna. Nu är livet lätt att leva. Tror du! för vi har undre gaffelhylsans tätning kvar att byta. Det blir inte lätt. Den sitter nämligen låst i övre delen. Egentligen skall den bytas på plats, vilket jag gjorde. Det visade sig dock att jag inte kunde montera allt igen utan att förstöra
denna V-rings tätning. Jag fick demontera tätningen genom att öppna låsningen. Efter lite hackande och bändande fick jag bort tätningssystemet enligt bild. Sista bilden är de två kromade stängerna. De har en kona i övre ändan som styr i styrstångens övre fäste. Nu har vi fått isär allt.
Eventuellt har du tappat några kulor från styrlagret på golvet och dem hittar man aldrig. Byt istället till ett "stängt" axiallager så blir allting lättare nästa gång.
Alla gummitätningar och o-ringar skall bytas, sedan är det bara att roa sig med att montera ihop gaffeln igen.
Jag har inte nämnt styrlåset, men det får du reda ut själv.
Nu är det dags att gå in, pussa älskarinnan, ta en vodka och gå och lägga sig för att kunna fortsätta nästa lediga dag.

sid 5

Kopet

Avgaspipa

Lyfta ur motorn ur ramen och renovera kopplingen.

Nu är det äntligen dags att ge sig på motorn. Först att ta ut den ur ramen. Observera dock att jag kört med mopeden ett tag för att konstatera att det var något fel med kopplingen. Detta blev vad jag skulle göra.

Motorn har bara 2 st fästskruvar. dessa syns på fotona här. De går rakt igenom motorkroppen och de 2 fästöronen i plåtramen. Man måste även lossa kopplingswirens infästning men den skall i alla fall bort för motorn skall upp på bänken.
Hävarmen till kopplingen vrider sig mer än 180° när wiren lossas. Låt den lilla hävarmen sitta kvar i sin spline annars är det svårt att ställa in den vid återmontage. I motorn har jag nu också möjlighet att kolla brytarspetsarna då de är lätt komma åt. Nu gällde det att öppna locket till kopplingen. Kicken behöver ej demonteras. Men innan motorn åker av måste man registrera de 3 kopplingsplintarna med kablar. Tro inte att du kommer ihåg hur de satt. Här är bilden. Förgasaren tar jag också bort så att det blir plats. Dessutom lyfter jag av cylindern. Är motorn nere skall man alltid byta kolv med nya kannringar. Nu gäller det att lyfta av kopplingskåpan.
Här innanför finns det mycket som är intressant. Först, kicken är utväxlad över en kedja. Du ser medbringar kugghjulet för kicken och hur det är konstruerat för att bara greppa åt ett håll. Till vänster på sista bilden ser du en axel som är urfräst. Den vrider man med kopplingswiren över hävarmen. Svårt att förstå på bilden men den skall lyfta ett kopplingslager som då drar med sig enheten och "kopplar ur". För att
montera i läge skall den vridas 180°. Tittar man in i motorn på själva kopplingen ser det ut så här. Om man nu öppnar seegerringen och tar ut kopplingslagret, delen med det rundade "muttern" blir bilden enligt vänster. Själva kopplingslagret ser du på nästa 3 bilder. Detta är en känslig del och kan lätt gå sönder om du monterar fel. På tredje bilden ser du hur axeln är urfräst och på den är en rundad mutter skruvad med låsningsspår. Det är svårt att veta i vilket läge muttern skall vara, men har du nya lameller är ett bra första läge då muttern är i höjd med övre delen av axeln. Den här axeln kan snurra med motorn, men inte tvunget när kopplingen är i grepp. Det lilla kullagret har en jobbig uppgift då delen skall lyfta mot kopplingsfjädern när du växlar. Detta sker av den urfrästa axeln, i bilden efter den nya kolven, vrids av kopplingshandtaget. Ha alltid ett sådant här lager hemma i reserv.
Nu skall jag plocka ur del efter del i kopplingshuset.

På första bilden ovan, börjar jag med demonteringen. Jag har redan tagit bort seegersäkringen och kopplingslagret, men lagt dit sista brickan för fotots skull. På nästa bild är också den borta. Nu ser man låsmuttern med sin bricka. I bild nr 3 ser du muttern demonterad och upplagd på kanten. När den släpper gängan blir det en litet snäpp då fjädern får fritt att spänna ut. Den här muttern förspänner man kopplingstrycket med. Normalt skall den vara nedskruvad hela sin muttertjocklek. Om vi nu lyfter upp den lösa innerbrickan har du utseendet enligt bild 4. Bild 5 visar fjädern sedan vi lyft av dess hållare. I bild 6 ser vi nu lamellplattorna och dess mellanbrickor. Bild 7 har vi kopplingshuset helt rent. Det kan vi bara lyfta upp då det är påstucket på en spline. Längre än i bild 8 behöver vi inte gå för att åtgärda en koppling.
Bild 9. När du skall montera ihop allt igen är det i omvänd ordning. För att få på muttern satte jag in motorn i min bänkborrmaskin och med 2 lagom långa bultar förspänna fjädern genom att trycka med borrchucken. Det var lite oroligt att skruva på muttern utifall allt skulle snäppa loss. Det gick och mina fingertoppar är hela. Urkopplingslagret som läggs i näst näst sist innan brickan och säkringen skall ha ett spel på några mm. Det är det spelet du har i kopplingshandtaget.

sid 6